Hallo,
Ich habe das Problem, dass mein PC hin und wieder abstürzt. Daran hat auch keine Neuinstallation von Windows etwas geholfen. Windows stürzt ab und der Monitor wechselt in Standby und erkennt bis zu einem manuellem Neustart kein Signal. Wenn zum Zeitpunkt des Absturzes Musik lief hörte ich danach bis zum Neustart ein Knarren. Die Grafikkarte kann es nicht sein, da ich sie Testweise im BIOS deaktiviert und stattdessen die Grafikeinheit von meinem Intel i5-2300k verwendet habe. Windos meldet in der Ereignisanzeige Kernel Power mit dieser Detailangabe: http://pastebin.com/TfD6EH9J und dieser Beschreibung: http://pastebin.com/K4pFNrHN
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.

Das klingt mir arg nach Problemen mit dem Powermanagement des Boards. Vielleicht schmiert es ab, wenn Windows versucht bestimmte Geräte abzuschalten.

Ich würde Folgendes ausprobieren: In der Energieverwaltung von Windows ALLE Stromsparmechanismen, wie Monitptor/Fetsplatte deaktivien, ausschalten.

Respektive, mit den Energieverwaltungsfeatures des Board experimentieren, wenn fest steht, dass sich da etwas nicht verträgt.

  

Zitat von paul70078 Hallo, Ich habe das Problem, dass mein PC hin und wieder abstürzt. Wenn zum Zeitpunkt des Absturzes Musik lief hörte ich danach bis zum Neustart ein Knarren. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.

Ich weiß nicht ob dein Problem noch besteht, aber ich gebe euch mal einen Lösungsansatz der mir (und anderen) schon oft geholfen hat.

1. Probiere mal ein anderes Netzteil, wenn das jetzt ohne Probleme funktioniert liegt es am Netzteil und du brauchst ein neues.


Entweder du kaufst ein neues oder du beseitigst den Fehler am Netzteil. (wenn du genügend Vorwissen im Bereich der Elektrik hast)


----------------------------- Ab hier ist einiges an Fachwissen erforderlich ----------------------------------

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#######    Man muss wissen was man macht und die Gefahr kennen.   #######

Netzteil Reperatur:
 - Entferne den Stecker von deinem PC-Netzteil ( Es darf  nicht mehr am Netz hängen! )
 - Baue es aus dem PC aus und öffne es, du darfst die Platine und die Metall-Kontakte im Netzteil nicht berühren. ( Es besteht weiterhin Lebensgefahr. )
 - Ladungsabbau: Schließe die Kontakte des großen 400V Kondensators kurz (unten auf der Platine schauen die Draht-Enden des Kondensator etwas raus und wurden dort festgelötet).
Der Kurzschluss kann mit Hilfe eines Schraubenziehers erfolgen, deine Hand muss aber Isoliert vom Metall am Schraubenzieher bleiben.
 - Jetzt erdest du die Teile auf der Platine. (mit einem Kabel welches an einem geerdetes Metallrohr von einer Wasserleitung oder einem Heizkörper angebracht wurde)

Vorsicht: Der Kondensator kann noch geladen sein und dir einen Stromschlag versetzen, das ist gefährlich!
(Eigentlich werden die Kondensatoren aber sehr stark ausgelutscht und haben nur noch eine niedrige Restladung/Restspannung.)

Jetzt hat man die Gefahrenquelle neutralisiert und kann sich an das Gerät trauen.

Jetzt kommt der eigentliche Teil.

 - Schau dir die kleineren Kondensatoren an (von der Kapazität her sind es meist 1000µF bis 3000µF Typen die für 10V bis 25V ausgelegt sind), sie befinden sich dort wo die Kabel von dem ATX-Mainboard-Stecker.und die Festplatten-Stromstecker angelötet sind.
Diese Kondensatoren trocknen aus (ja, da ist ein Wassergemisch drin) weil sie meist schlecht gekühlt werden (kein ausreichender Luftstrom, zu eng verbaut) und weil in der Nähe auch die Mindestlast-Widerstände liegen heizen sie sich zusätzlich auf.

Wenn einer der Kondensatoren aufgebläht ist muss er ausgetauscht werden, manchmal sind sie nicht aufgebläht, sie laufen einfach nur aus, dann sieht man dort eine dunkle Supstanz an der Oberseite des Kondensators.

Der Austausch erfolgt mit Hilfe eines Lötkolbens und eventuell mit Hilfe einer Heizluftpistole (gesammte Platine etwas vorwärmen) die Alufolie in den Kondensatoren zieht die Wärme von den Drahtenden sonst zu schnell weg.

Der Austausch erfolgt mit gleichwertigen Ersatztypen, die Low-ESR , 105°C Typen gibt es bei Reichelt.
Achte (in diesert Reihenfolge) auf:
1. Pinabstand (RM 2.5mm, 5.0mm oder 7.5mm)
2. Spannungsfestigkeit: an der 5V Leitung vom Netzteil gehören 10V oder besser 16V Kondensatoren, an der 12V Leitung sollten 25V Kondensatoren verbaut werden, an 3.3V gehören 6.3V oder 10V Kondensatoren ran
3. Kapazität: Nimm so viel wie vom Platz her noch rein passt, sie müssen aber wieder ordentlich eingebaut werden.

z.B.: Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm

www.reichelt.de/Elkos-radial-105-50...

Jeder Kondesator besitzt einen Streifen (Farbmarkietrung auf der Ummantelung) der auf der Seite des negativen Pins aufgedruckt ist.

Bevor du versuchst das Netzteil wieder ein zu schalten: Vergewissere dich dass du keine Löt-Brücken auf der Platine hast. Oft passiert so etwas auch unwissentlich.

Wenn jetzt alles verbaut ist darf kein Kurzschluss durch Lötzinnspritzer, Zinnperlen oder Drahtstückchen auf der Platine zurückbleiben.
[Mach vorher hochauflösende, scharfes Fotos (makro-Modus und viel Licht) von der Unterseite der Platine und von der Konstellation der Kondensatoren, merke dir wo die positive Seite des Kondensators war und wo die negative. ]


Du Kannst jetzt mit deinem Multimeter den Widerstand zwischen dem positiven Pin und dem negativen Pin am Kondensator messen.
Erst wird ein keiner Widerstand angezeigt, wenn kein Kurzschluss auf dieser Leitung vorhanden ist steigt der Widerstand langsam an. (der Anstieg des Widerstandes zeigt dass der Kondensator durch das Multimeter langsam aufgeladen wird, das ist okay)

Wenn der Widerstand sehr gering ist oder nicht steigt, dann existiert ein Kurzschluss, der muss gesucht und entfernt werden

Das machst du jetzt auch mit jeder Leitung. (rote Leitung = +5V, , gelbe Leitung = +12V , orangene Leitung = +3.3V)
Gemessen wird zwischen der schwarzen Leitung und den farbigen.
Das schwarze Messkabel (GND) vom Multimeter kommt auch an die schwarze Leitung, das rote an das andere farbige Kabel.

Es gibt noch andere Farbige Kabel, aber das sind die wichtigsten.

Start des PC-Netzteils ohne PC:
 - Power-On-Pin (Grün) mit einem Massepunkt (schwarz) verbinden
www.pc-erfahrung.de/hardware/atx-ne...

Jetzt werden die einzelnen Spannungen im Leerlauf (ohne PC als Last) gemessen, wenn Spannung in etwa in dem jeweiligen Bereich liegen ist alles okay und man kann das Netzteil mit dem Mainboard verbinden und starten.



Ich schreibe diese mini-Anleitung hier nur weil es oft Leute gibt die sich selbst ans Werk machen und ihre eigene Computer-Hardware noch irgendwie retten wollen.
Das ist generell nicht unbedingt schlecht, da gehen oft gute Elektrotechnik Ingenieure draus hervor.
Oft wird durch unsachgemäße Handhabung aber die Hardware zerstört, Brände angezettelt oder Zeitbomben gebaut, aber es ist echt unmöglich einen Menschen der eine Idee hat aufzuhalten.
Um vor Schaden zu bewahren sind Tips und Hinweise besser geeignet, als ein "du kannst das doch gar nicht, lass die Finger davon". Die Leute machen es ja dann doch.

Stürzt der PC mit BS ab oder nur so. Wenn es bei Musik ist stimmt was mit deinem Soundtreiber nicht.

Bei BS ist es meistens der RAM. (solltest du mal überprüfen.

Oder gib mal eine genauer Beschreibung wie es passiert.

Da das Problem ja bereits im April gepostet wurde, wäre es interessant ob das Problem schon behoben wurde und was war.
Zu Fehlerbeschreibung: Etwas ähnliches hatte ich auch mal, bzgl. Knarren wenn Musik läuft, etc. bei mir war das Mainboard schuld (war aber auch OnBoard Sound) - was im Detail weiß ich aber nicht.

Hey, da ich es eben lese. Die Möhre meines Vaters hängt sich seit ein paar Tagen andauernd auf. Selbst bei Ms Updates. Habe den Rechner letztens neu gemacht da dort zu viel Schnulli und Mist drauf war den keiner mehr brauchte (is einfacher als alles zu Deinstallieren/ Löschen blahh). Naja davor hing er sich nicht auf nu aber schon. Habt Ihr noch einen Tipp warum das sein könnte? Habe schon einiges probiert (Hardware/Energie).

Ach, liebe User, das ist doch wieder mal ein gutes Beispiel dafür:


- Problem posten
- vielleicht sogar Antworten lesen
- und dann...............................nix mehr!

Und ihr zerbrecht euch ein Vierteljahr später den Kopf darüber.
Ignoriert solche Threads doch einfach, denn Threadersteller liest das sowieso nicht mehr.

Du meinst doch jetzt nicht etwa mich, oder?

In dem Fall würde ich meinen Ubuntu 12.04 Stick nehmen und Linux starten.

Man kann damit ja im Internet surfen oder den PC einfach nur in Ruhe lassen, wenn er dann nicht abstürzt kann man die Hardware als Fehlerquelle eigentlich ausschließen.

Manche Fehler treten aber nur auf wenn der entsprechende Treiber geladen wurde (ist bei Grafikkarten der Fall) und alle Bereiche im Chip auch angesprochen werden.

Wenn es mit Ubuntu läuft und er keine spezielle Windows-Software benötigt kannst du es auch gleich drauf lassen.

Schau vielleicht mal nach dem CPU-Kühler, da sollte eine dünne Schicht Wärmeleitpaste drunter sein. Manchmal kanten die CPU-Kühler an etwas an und verhaken sich etwas.

Alle Stecker und Rams mal raus und wieder rein stecken behebt oft schwere Fehler :-)

Die Festplatte sollte gut gekühlt werden, bei meiner sitzt ein 9cm Lüfter direkt über der Platine der Festplatte. Vor allem muss aber nicht das Blechgehäuse gekühlt werden, sondern die Chips.
Der kleinste Chip wird am wärmsten (heiß) ist für den Motor zuständig und fällt gerne aus.
Es gibt da noch einen größeren der die Daten umschaufelt und am 2. wärmsten wird und einen meist länglichen (S-Ram) der recht kühl bleibt.


@ paul70078
Es ist möglich dass du ein Problem mit der Festplatte hast, diese Molex-Steckverbinder leiern gerne aus und der Kontaktwiderstand erhöht sich im Stecker.
Das bedeutet dass im Stecker eine gewisse Spannung abfällt und die 5V eben keine 5V mehr sind wenn sie bei der Festplatte ankommen, sondern nur noch 4V oder teilweise auch weniger. Je nach Strom der gezogen wird fällt da auch mehr Spannung ab.(beim schreiben oder suchen wird viel Strom mehr als im Ruhe benötigt )

Bei den 12V für den Motor ist es das Gleiche, da er sich nicht mehr mit der Soll-Geschwindigkeit (5400U/min oder 7200U/min) drehen kann.

Die Folge ist dass deine Festplatte nicht mehr erkannt wird oder der Treiber sich mit Müll-Daten verschluckt.
Dein Betriebsystem läuft noch, aber wenn es einen neuen Festplattenzugriff geben soll geht es in die Knie, da nicht mehr auf die Hardware-resourcen zugegriffen werden kann und keine weiteren Dateien mehr in dem Ram nachgeladen werden können.
 

@a-kuller:

Nein, dich meine ich nicht.

Der Threadersteller hatte zuletzt am 16.06.2012 gepostet. (in einem anderen Thread)
Hätte ja mal in seinen eigenen (diesen hier) rein gucken können und ein Ergebnis posten können.